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Deeplink Tipps & Tricks: Zweitbatterie einbauen

Während ich nach Informationen über den Einbau von Zweitbatterien gesucht hatte, sind mir diverse Lösungen untergekommen. Meine eigene Variante ist eine Kombination aus Informationen von anderen sowie eigener Überlegungen und Konstruktionen.

Sicher ist bei der ganzen Vielfalt von Ideen eigentlich nur eins: Es gibt keinen Königsweg. Manche können die Batterie nicht unter dem Fahrersitz verbauen, andere haben bereits eine Batterie daheim und wollen diese verwenden anstatt sich für teures Geld eine neue Batterie kaufen zu müssen, etc.

Ich hoffe, dass meine Variante des Zweitbatterieeinbaus samt Stromverteilung und Anschluss an ein Ladegerät dem einen oder anderen sowohl als Informations- wie auch Inspirationsquelle dienen kann.

DeeplinkAufgelaufene Kosten

Zunächst mal das, was die meisten Umbau- oder Nachrüstwilligen am meisten interessiert: Wieviel kostet das Nachrüsten von einer Zweitbatterie und oder eines 230 Volt Ladegeräts?

Ich habe versucht eine übersichtliche Tabelle mit den anfallenden Kosten zu erstellen. Jedoch wird durch die Vielzahl der Möglichkeiten eine relativ unübersichtliche Liste von Optionen möglich. Eine übersichtlichere Variante habe ich weiterhin nicht entwickeln können, daher ist die ursprüngliche Tabelle nun wieder online zu finden.

Legende
	Variante #1: Ursprünglich für den Einbau geplante Materialien
	Variante #2: Tatsächlich während der Installation verwendete Materialien
	Materialien, welche in jedem Fall notwendig sind

Die Zwischen- und Endsummen sind ebenfalls entsprechend gekennzeichnet. Und am Fuß des jeweiligen Abschnitts zu finden.

Bezeichung	Stück-/ Meterpreis	Menge	Gesamtpreis
Material Verkabelung Zweitbatterie
Sicherungshalter für AGU-Sicherungen, bis maximal 25 mm² Kabelstärke	3,90 €	2 Stk.	7,80 €
AGU Sicherungen 50 A, 5er Pack	1,98 €	1 Stk.	1,98 €
Sicherungsautomat 60 A	6,80 €	2 Stk.	13,60 €
Trennrelais 70 A	9,50 €	1 Stk.	9,50 €
Halter für Trennrelais	5,09 €	1 Stk.	5,09 €
Nagares Trennrelais 180 A	24,00 €	1 Stk.	24,00 €
Kabel, 1,5 mm² für D+ Signal (0,75 mm² wären ausreichend)	0,75 €	3 Meter	0,75 €
Kabel, 2,5 mm² für Dauerplus (5 m Ring)	1,95 €	1 Stk.	1,95 €
Kabel, 2,5 mm² für Masseleitungen (5 m Ring)	1,95 €	1 Stk.	1,95 €
Kabel, 16 mm²: Euro pro Meter	2,20 €	4 Meter	8,80 €
Zwischensumme Material Verkabelung Zweitbatterie
Mit AGU Halter und AGU Sicherungen sowie einfachem Trennrelais			37,82 €
Mit Sicherungsautomaten und Nagares Trennrelais			51,05 €

Material Einbau Zweitbatterie
Zweitbatterie Banner Bull Bloc SBV AGM Vlies-Batterie 55 Ah (neu)	34,95 €	1 Stk.	134,60 €
Batteriehalterung für T4 (Klemmmontage)	11,50 €	1 Stk.	11,50 €
Zweitbatterie Hawker SBS 60/2 54 Ah (gebraucht)	34,95 €	1 Stk.	34,95 €
Alublech für Selbstbauhalterung (eBay)	7,00 €	1 Stk.	7,00 €
Siebdruckplatte, 10 mm (Resteverkauf Obi)	3,00 €	1 Stk.	3,00 €
Spanngurt	1,99 €	1 Stk.	1,99 €
Schlosschrauben M6	2,45 €	1 VPE (8 Stk.)	2,45 €
Winkel	0,75 €	2 Stk.	1,50 €
Zwischensumme Material Einbau Zweitbatterie
Mit T4 Halter (Reimo)			146,10 €
Mit Eigenbauhalterung			50,89 €

Material Einbau 230 Volt
Kabel, »Ölflex«, 3x 2,5 mm²	2,00 €	6 Meter	12,00 €
CEE-Stecker	2,40 €	1 Stk.	2,40 €
FI-Schutzschalter	29,00 €	1 Stk.	29,00 €
16 A Sicherung	3,00 €	2 Stk.	6,00 €
Gehäuse für FI-Schutzschalter und Sicherung	12,90 €	1 Stk.	12,90 €
230 Volt Schuko-Steckdose	3,29 €	1 Stk.	3,29 €
Summe Material Einbau 230 Volt			65,59 €

Ladegerät für Zweitbatterie
Ladegerät 15 A mit IUOU-Kennline für Bleigelbatterien	109,90 €	1 Stk.	109,90 €

Sonstiges Material
Flachsteck-Sicherungshalter	5,95 €	3 Stk.	17,85 €
Ringösen, Kabelschuhe, Aderendhülsen, etc.		Pauschale	10 €
Summe Ladegerät und sonstiges Material			137,75 €

Die einzelnen Bereiche zusammengefasst:

Zwischensumme Material Verkabelung Zweitbatterie
Mit AGU Halter und AGU Sicherungen sowie einfachem Trennrelais			37,82 €
Mit Sicherungsautomaten und Nagares Trennrelais			51,05 €
Zwischensumme Material Einbau Zweitbatterie
Mit T4 Halter (Reimo)			146,10 €
Mit Eigenbauhalterung			50,89 €
Summe Material Einbau 230 Volt			65,59 €
Summe Ladegerät und sonstiges Material			137,75 €

Zusammenfassend die ursprünglich geplante Variante und die letztendlich durchgeführte Variante, zusammen mit den Kosten für die 230-Volt-Verkabelung und dem Ladegerät:

Ursprünglich geplant			349,44 €
Wirklich angefallene Kosten			224,23 €

Die deutlich günstigeren Kosten kommen in erster Linie daher, dass ich günstig die Hawker Batterie kaufen konnte. Ansonsten sind rund 100 Euro mehr für eine neue Batterie als realistischer »Aufschlag« mit einzukalkulieren.

DeeplinkNachträglicher Einbau einer zweiten Batterie unter dem Fahrersitz

Ursprünglich hatte ich vor die bekannte Reimo Batteriehalterung für Klemmmontage unter dem Fahrersitz zu verwenden. Die Halterung ist für Standardbatterien vorgesehen und stellt eine preiswerte Alternative zu einer (ge­brauchten) Sitzkonsole von VW mit integriertem Batteriehalter dar.

Letztenendes konnte ich sie bei mir nicht verbauen, da ich mich für eine Batterie jenseits der normierten Größe für KFZ-Batterien entschieden hatte: Für die gebrauchte Hawker SBS 60/2 mit 54 Ah.

Den meisten aus dem Car-HiFi-Bereich sicherlich schon bekannt: Sicherungshalter für AGU Glassicherungen.

Gerne werden auch ANL-Steifensicherungen mit den entsprechenden Haltern angeboten und verbaut.

Welches System besser oder schlechter ist? Nunja, ich würde sagen, dass man einen Blick darauf haben sollte nicht zuviele unterschiedliche Sicherungsarten im Fahrzeug verbaut zu haben.

Eine Alternative zu den AGU oder ANL Sicherungen kann ein Sicherungsautomat sein. Die Automaten kosten ähnlich viel wie ein guter Sicherungshalter mit AGU oder ANL-Sicherung und sind bei den bekannten Elektronikversendern wie auch bei eBay zu finden.

Der Nachteil dieser Automaten ist jedoch der höhere Innenwiderstand und der somit höhere Spannungsverlust verglichen mit einer AGU oder ANL Sicherung.



Sollte man sich für die Variante mit ANL oder AGU-Sicherungen entscheiden ist zu bedenken: Für alle Fälle diverse Ersatzsicherungen dabeizuhaben nimmt eventuell einiges an Platz weg bzw. man sollte eben immer eine kleine Schachtel mit den im Auto verbauten Sicherungen mit dabei haben.

DeeplinkAnschliessen der Zweitbatterie: Kabelinformationen

Ab Werk verwendet VW zwischen Starter- und Zweitbatterie ein 6 mm² Kabel. Empfohlen wird in diversen WoMo- bzw. Selbstausbauerforen, mindestens 10 mm² zu verwenden. Ich habe mich für 16 mm² entschieden – weil davon noch ein gutes Stück bereitlag.

Weiterhin ist es von Vorteil einen größeren Querschnitt zu verwenden. Zum einen bietet ein höherer Querschnitt eine höhere Belastungsgrenze, zum anderen ist der Spannungsabfall bei den relativ langen Leitungen geringer im Vergleich zu Kabeln mit geringerem Querschnitt.

Ich bin bei Gesprächen mit Elektroinstallateuren und Mechatronikern auf zwei Faustregeln hingewiesen worden:

• Beim Normalbetrieb (Dauerbelastung) pro mm² maximal 5 A.
• Bei Stromspitzen (Kurzzeitbelastung) pro mm² maximal 10 A.

Dies würde bedeuten, 16 mm² können mit mehr als 40 A abgesichert werden, die von VW standardmäßig verlegten 6 mm² sollten mit maximal 40 A abgesichert werden.

Abschließend zur Kabelthematik noch eine Tabelle mit den üblicherweise in Fahrzeugen verwendeten Kabelquerschnitten und mit wieviel sie abgesichert werden sollten/können:

Stromstärke	Kabelquerschnitt	Verwendet für
bis 2,5 A	0,5 - 0,75 mm²	Rücklicht, Standlicht, Innenbeleuchtung, Kontrollleuchten
bis 8 A	1,5 mm²	Fahrtrichtungsanzeiger, Scheinwerfer, Scheibenwischer, Hupe
bis 16 A	2,5 mm²	Sammelleitungen für Scheinwerfer
bis 40 A	6,0 mm²	Stromversorgung Zündschloss/Sicherungskasten
mehr als 40 A	16 - 35 mm²	Anlasser (abhängig von Leitungslänge und Leistung)

Es werden beide Pluspole der Batterien verbunden, die Minuspole der Batterien werden auf Masse gelegt. Somit entsteht eine Parallelschaltung.

In die Nähe jeden Pluspols (maximal 30 cm vom Pol entfernt) sind Sicherungen zu setzen. 50 A sind ausreichend, zwischen 40 und 100 A werden in diversen Anleitungen empfohlen. Betrachtet man sich die Belastbarkeit der Kabel (siehe Tabelle), so wird für 16 mm² 40 A oder mehr empfohlen. Ich habe daher 60 A Sicherungen verbaut.

Die Sicherungen sind natürlich erst dann auch einzusetzen, wenn alles vollständig angeschlossen worden ist. Bevor es soweit ist, muss noch das Trennrelais angeschlossen werden.

DeeplinkAnschliessen der Zweitbatterie: Trennrelais

Damit die Zweitbatterie nicht permanent mit der Starterbatterie verbunden ist und somit die Verbraucher im Innenraum munter beide Batterien gleichzeitig entladen können, muss ein Trennrelais verbaut werden. Trennrelais gibt es von ca. 10 € (Reimo) bis zu über 70 € (Bosch). Den Zweck erfüllen sie eigentlich alle gleich gut, die teuren Bosch Hochstromrelais sind eigentlich für andere Zwecke gedacht und daher reichlich überdimensioniert. Wer auf Nummer Sicher gehen will, kann natürlich auch zum Produkt von Bosch greifen, die von Reimo angebotenenen Relais werden seit vielen, vielen Jahren in WoMos verbaut – die Qualität stimmt also.

Ich habe mich für ein Trennrelais vom Hersteller Nagares entschieden. Mit 25 Euro liege ich da noch im vertretbaren finanziellen Rahmen wie ich meine. Vorteil des Relais von Nagares: Es hat keine Anschlüsse für Flachstecker, sondern Bolzen an denen Ringösen befestigt werden können. Bei meiner Wahl von 16 mm² Leitungen die einfachere Lösung für die Verbindung von Batterien und Relais.

Das Trennrelais wird zwischen den beiden Sicherungen in der Leitung zwischen den beiden Batterien verbaut. Für die Ansteuerung des Trennrelais wird die Leitung »D+« von der Lichtmaschine benötigt. Ein Abgriff ist an der Rückseite der ZE beim T4 möglich.

Genauer gesagt: Klemme 86 D+ Kabel (Ladespannung der Lichtmaschine), das »D+« Kabel selbst ist blau (0,5 oder 0,75 mm²)

Verbaut werden kann das Relais entweder im Motorraum in der Nähe der Batterie (spritzwassergeschützt), im Innenraum in der Nähe der Zentralelektrik oder auch – wie von VW ab Werk so gelöst – unter dem Fahrersitz in der Nähe der Zweitbatterie.

Der endgültige Stromlaufplan in meinem T4, mitsamt dem 220 Volt Bereich, das Relais ist als gelbes Quadrat zu finden:


Stellt sich nun noch die Frage: Wo bekommt man D+ zum Schalten des Trennrelais her? Bei mir war es gleich zwei Mal bereits (ab)griffbereit: Hinter der Zentralelektrik bzw. dem Sicherungs- und Relaisträger hinten zwei blaue Leitungen mit Stecker bzw. Buchse herunter. Beim Messen was es mit diesen Leitungen auf sich hat habe ich schon im Vorfeld herausgefunden, dass es sich dabei um D+ handeln muss.


Mein T4 ist Modelljahr '97 und ein Multivan. Ob sich diese Leitungen auch bei anderen T4 mit anderem Modelljahr und anderer Innenausstattung dort befinden ist mir nicht bekannt. Die meisten Forenbeiträge lassen darauf schließen das ich wirklich Glück hatte und man sich normalerweise D+ von der Zentralelektrik oder sogar im Motorraum abgreifen muss.

DeeplinkAbsichern der Verbraucher an der Zweitbatterie

Für das Absichern der Verbraucher an der Zweitbatterie habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Allerdings musste ich erst einen Tipp im Womobox-Forum bekommen.

Die üblichen Sicherungshalter wie sie bei den WoMo-Ausrüstern, Elektronikversendern oder Car-HiFi-Spezialisten zu bekommen sind, entsprachen nicht ganz meinen Vorstellungen von einer »sauberen Verlegung«. Oft angeschlossen mit einfachen Flachsteckern, welche unisoliert und ungeschützt außerhalb eines Gehäuses waren – nein, das muss nun wirklich nicht sein.

Die üblichen Sicherungshalter können zudem oft nicht 6 mm² Leitungen aufnehmen, welche ja durchaus noch mit 30 A FKS Fahrzeugflachsicherungen abgesichert werden könnten. Daher habe ich mich nach einer anderen Lösung umgesehen gehabt.

Zugegeben, die Lösung von mir ist relativ kostenintensiv. Ein solcher Halter wie er rechts auf dem Bild zu sehen ist, kostet regulär so um die 6 Euro.

Bei Sammelbestellungen könnten natürlich günstigere Stückpreise aufgrund der Ab­nahme einer Verpackungseinheit (2005: 1 VPE entspricht 50 Halterungen) zustande­kommen.

Genauer gehe ich auf die Flach­sicherungs­halter noch beim Punkt Verteilung ein.

Deeplink230 Volt im Bus

Auf dem Bild rechts ist ein erstes »Probeliegen« des 230-Volt-Teils, bestehend aus Sicherungskasten und Schuko-Steckdosen zu sehen. Jedoch konnte er so nicht verbaut werden: Es müssen beide Leitungen mit 16 A Sicherungen, welche gemeinsam auslösen müssen, abgesichert sein.

Da der Einbau einen eigenen Abschnitt darstellt, welcher nicht direkt etwas mit der Zweitbatterie zu tun hat, habe ich die Installation des 230-Volt-Anschlusses bzw. der dazugehörigen Verkabelung und Absicherung eine extra Seite gewidmet:

Tipps & Tricks & Basteleien: 230 Volt im Bus. Dort sind auch weitere Informationen über die korrekte Absicherung von 230 Volt im Fahrzeug zu finden.

DeeplinkLadegerät für die Zweitbatterie

Damit man unterwegs (Campingplatz, etc.) oder eben auch daheim die Zweitbatterie wieder aufladen kann, macht ein festverbautes Ladegerät im Fahrzeug Sinn.

An eine bereits verbaute Installation für 230 Volt im Bus kann das Ladegerät einfach über eine Schuko-Dose angeschlossen werden.

Wenn dann auf dem Campingplatz (oder daheim) per CEE-Kabel eine Verbindung mit dem Stromnetz hergestellt wird, wird die Zweitbatterie automatisch geladen.

Alle derzeit angebotenen Ladegeräte ab etwa 100 Euro haben eine Automatik, welche das Laden überwacht und automatisch vom Ladevorgang auf Erhaltungsladung umschaltet sobald die Batterie »voll« ist. Man muss sich also eigentlich um nichts kümmern, alles läuft automatisch ab und dank Schutzschaltungen kann man auch sorgenfrei im Bus übernachten während die Zweitbatterie geladen wird.

Beim Ladegerät habe ich mich für ein aktiv gekühltes Exemplar mit 15 Ampère Ladestrom entschieden.

Ein kleines Update im Juli 2014

Ich hatte einige Anfragen per Mail erhalten wo ich den »carbest Smart Charger« gekauft habe. Inzwischen werden die Geräte unter dem Markennamen »Waeco« angeboten. Optisch sehen sie genau wie der »carbest Smart Charger« aus, das Innenleben ist – laut Forenbeiträgen – auch identisch.

Weiteres Update Oktober 2014

Die optisch wie das Gerät von carbest aussehenden Modelle von Waeco sind nur noch mit 12 Volt Gleichstrom Ladespannung als Ladegerät erhältlich. Wer ein solches Gerät verbauen will, muss dazu auch noch einen Wandler von 230 Volt Wechselspannung auf 12 Volt Gleichspannung erwerben. Das rechnet sich beim relativ hohen Grundpreis nicht wirklich. Daher nur zur Information die Preise für die Geräte:

Das Modell mit 20 Ampère^[2] ist für ca. 160 Euro zu finden, das Modell mit 8 Ampère^[3] kostet ca. 110 Euro. Hinzu kommt noch ein Spannungswandler (bzw. Netzteil) von 230 Volt Wechselspannung auf 12 Volt Gleichspannung.

Günstiger wäre da beispielsweise ein kleines Ladegerät von CTEK. Beispielsweise das aktuelle CTEK MXS 3.8^[4]. Klein, für 230 Volt Eingangsspannung und 0,8 bis maximal 3,8 Ampere Ladestrom.

Daher zurück zum »carbest Smart Charger compact SC 12 15A«, welchen ich damals in meinen T4 eingebaut habe. Der Unterschied zwischen bis zu 15 Ampere Ladestrom und den »etwas mageren« 3,8 Ampere des CTEK Ladegeräts wirken sich natürlich auf die benötigte Ladedauer aus.

Vergleichbar mit dem carbest Smart Charger wäre das Waeco PerfectCharge MCA 1215^[5] Batterieladegerät, welches aktuell für etwa 160 Euro angeboten wird.

Die Netzeingangsspannung des Geräts darf zwischen 90 und 260 Volt liegen. Das Gerät kann – wie der carbest Smart Charger – mit maximal 15 Ampere Ladestrom dienen.

Viele Campingausrüster haben das Ladegerät von carbest angeboten. In den Foren von Wohnmobilisten und Selbstausbauern hatte ich vor dem Kauf durchweg nur positive Kommentare zu dem Gerät gefunden.

Erhältlich war dieses Ladegerät unter anderem auch bei Reimo bzw. Reimo-Stützpunkthändlern gewesen.

Die Ladekennlinie kann bei diesem Ladegerät zwischen Säure- und Gelbatterien umgeschalten werden, somit ist es für meine Hawker Bleigelbatterie geeignet.


Die relativ geringen Maße von ca. 120x260x80 mm erlauben den Einbau an Orten, bei denen naturgemäß wenig Platz vorhanden ist – beispielsweise unter einem Sitz.

DeeplinkPlatzierungsüberlegungen

Zu den Überlegungen im Vorfeld hat natürlich auch die Kabelführung sowie die Platzierung der Sicherungshalter und der Batterie gehört.

Wie beim VW T4 üblich sollte die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz verstaut werden während die Startbatterie dort bleibt wo sie ist: Im Motorraum.

Mit dazu sollte noch ein Ladegerät für die Batterie untergebracht werden – und natürlich auch die notwendige Absicherung in Batterienähe sowie die Verkabelung der beiden Batterien miteinander damit sie während der Fahrt über den Generator mit aufgeladen wird.

Auf dem Bild zu sehen ist die grün-gelbe 16 mm² Leitung welche beide Batterien miteinander verbindet.

Ich habe das verwendet was gerade parat war: Flexible Leitung mit grün-gelber Markierung. Daran haben sich bereits ein paar Geister gestört, auf die Frage welche Farbe denn nun zu verwenden sei gingen die Meinungen allerdings auch weit auseinander. Mal sollte es rot sein, beim nächsten blau und dann wieder »eine andere Farbe, beispielsweise violett«...

So richtig klar scheint es also nicht zu sein. Ich habe meine Masseleitungen in braun und schwarz gehalten. Hätte es das 16 mm² in rot gegeben, hätte ich natürlich das vorgezogen, da ich bereits alle anderen +12 V Leitungen in rot verlegt habe.



Zwischen Batterie und Ladegerät ist noch ein bischen Luft. Da das Ladegerät ohnehin eine aktive Kühlung mittels Lüfter vorgesehen hat, sollte das Hauptaugenmerk mehr darauf liegen, dass die Zu- und Abluft gewährleistet ist.

DeeplinkBatteriehalterung

Wie schon ganz am Anfang geschrieben lassen sich Batterien im Standardformat kostengünstig und einfach mit einem Halter, beispielsweise dem für den T4 von Reimo angebotenen, sicher befestigt werden.


Ich habe mit jedoch nicht für eine Batterie mit Standardmaßen, sondern für eine mit Abmessungen entschieden, welche »etwas« neben der Norm liegen.

Wie man auf dem Scribble sehen kann, wollte ich die Batterie nicht von oben in die Konsole einsetzen, sondern sie von vorne durch die Öffnung in der Konsole schieben.

Die Hawker passt wunderbar durch die Öffnung hindurch – warum also die Wirbelsäule unnötig strapazieren?

Für die Hawker gibt es keine passende Batteriehalterung für den T4 zu kaufen. Also habe ich mir einige Überlegungen gemacht gehabt und beschlossen mir selbst eine Lösung mit Führungsschienen und Spanngurtbefestigung zu bauen. Zu diesem Zweck habe ich mir bei eBay für kleines Geld eine etwas zerkratzte – kümmert ja nicht, sieht man sowieso nicht mehr – Aluplatte mit 2mm Stärke gekauft.


Zunächst muss man sich einfach mit einer 15er Nuss und einer Rätsche bewaffnen und die Konsole losschrauben. Beim Multivan 1 muss zuvor natürlich noch die B2B-Halterung demontiert werden.

Danach ist es einfach, die Bohrungen in der Konsole bzw. die Bolzen im Fahrzeugboden auf das Aluminium zu übertragen und dort anschließend entsprechend die Bohrungen vorzunehmen.

Bei einem »Probleliegen« der Hawker habe ich das Maß für die seitlich der Batterie zu montierenden Führungsschienen (auf 10x200mm zugesägter Siebdruckplaten Rest mit 10 mm Materialstärke) genommen.

Anschließend wurden entsprechende Löcher in das Alublech gebohrt, mit Feilen zum Vierkant geändert und mit Schlossschrauben versehen.


Für den Spanngurt wurde ein Schlitz im Alu mittels Bohren und Feilen geschaffen. Die Kanten wurden mit Schmirgelpapier sorgfältig abgerundet, damit der Spanngurt nicht vom Metall nach und nach durchgescheuert werden kann.

Sitzkonsole ausgebaut, Spanngurt durch das Loch im Blech hindurchgezogen, das Blech eingelegt und dann mit der darübergesetzten Sitzkonsole verschraubt.

Sitzt und hält die Batterie sicher unter dem Sitz. Einziger nicht bedachter Punkt: Der Teppich unter dem Sitz drückt das Alublech leicht nach oben. So »kippelt« die Batterie leicht nach rechts und links. Ist aber nicht weiter bedenklich und kann mit kleinen Moosgummiplättchen eliminiert werden.

Nachdem die Batterie sicher und fest an ihrem Platz war, fehlte nur noch eins: Das Brett mit dem Ladegerät sowie dem 230 Volt Teil auf der anderen Seite.


Beim Ausmessen wo die Haltebügel für das Brett angebohrt und gekürzt werden müssen ist zu beachten, dass man mit dem üblichen Werkzeug auch noch die Mutter auf den Bolzen aufschrauben kann.

Daher muss für Nuss und Knarre (Rätsche, Ratsche – regional bedingt auch noch anders genannt) genügend Platz berücksichtigt werden.


Leider konnte ich die Lösung mit Sicherungskasten und Schukodose so nicht realisieren, daher weichen die Bilder der endgültigen Lösung von den hier gezeigten »mal probeliegen«-Bilder ab.

DeeplinkDie Verteilung

Meistens wird als Stromverteiler bzw. Sicherungshalter auf einfache Lösungen von Wohnmobilzubehörspezialisten zurückgegriffen.

Jedoch haben mir diese Modelle nicht wirklich gefallen, die Stabilität ließ meiner Meinung nach zu wünschen übrig, außerdem brauchte ich keinen Verteiler für 10 Verbraucher oder einen riesigen Kasten mit recht zweifelhaften Anschlüssen für Flachstecker.

Daher habe ich »etwas« mehr Geld investiert und mir Flachsicherungshalter für eine sogenannte »Hutschiene« gekauft.

Die von mir gekauften Flachsicherungshalter von Phoenix Contact waren nicht wirklich billig. Dafür waren sie entsprechend verarbeitet und haben eine Kontroll-LED. Ist die Sicherung defekt, so wird dies über die LED angezeigt. Einziger Haken an der Sache: Natürlich fließt dann noch ein geringer Strom obwohl die Sicherung defekt ist. Macht meistens keine Probleme, jedoch würde ich jetzt statt der Variante mit LEDs inzwischen die Variante ohne LEDs bevorzugen.


Ein »Probeliegen« des Verteilerbretts mit den Flachsicherungshaltern: Alles kein Problem, passt ohne Probleme und hat mehr als genügend Luft zwischen Halter und Sitzunterseite.

Das Verteilerbrett in Draufsicht. Auf dem Bild sind noch die Verteilerblöcke zu sehen welche man als Car-Hifi-Zubehör bei eBay oder in entsprechenden Läden finden kann.

Jedoch war ich mit der Qualität der Blöcke nicht zufrieden und so habe ich mich entschieden mir eigene Verteilerblöcke zu bauen. Gestört hatte mich die mäßig stabile Verarbeitung mit den Madenschrauben. Der Inbus hatte sehr schnell die weichen Wände der Madenschraube ruiniert, ein sicheres Verschrauben war nicht möglich.

Hier nun der Ablauf von der Idee bis zu den montierten Blöcken.

Ausgangsmaterial für die beiden Verteiler war ein Stück Kupfer Flachmaterial mit den Maßen 40x10x650 mm.

Mehr als genug Material für zwei Verteiler, also musste die gute Säge dran glauben. Kupfer ist jedoch nicht wirklich ein spaßiges Material im Bezug auf seine Verarbeitung, der eine oder andere Fluch war aus der Garage zu hören als ich es von Hand gesägt habe...



Am Ende der Sägerei hatte ich zwei gleich große Kupferplatten in welche nun Gewinde hineingeschnitten werden sollten. Bei eBay hatte ich mir daher günstig einen Satz Gewindebohrer ersteigert – deutlich günstiger als im Baumarkt und vermutlich sogar noch von besserer Qualität. Wer jedoch nur vorhat acht Gewinde in Kupfer zu schneiden, der kann sicher auch auf günstig(st)e Produkte zurückgreifen.


Das Verteilerbrett noch im Bus montiert und anschließend einfach die Kupferblöcke aufgelegt und diverse Möglichkeiten der Kabelzuführung ausprobiert. Diese Variante halte ich persönlich für die Beste, denn alles Planen und zeichnen kann ein »einfach mal hinhalten« nicht ersetzen.

Nachdem klar war das ich einen symmetrischen Aufbau haben wollte, habe ich mir Senkkopfschrauben herausgesucht, Platz für die Muttern samt einer Nuss zum Festschrauben mit eingeplant und je vier Löcher in die Blöcke gebohrt.

Hierbei ist wieder zu beachten wie sich Kupfer verarbeiten lässt: Es ist langspanig und die Drehzahl ist beim Bohren entsprechend zu wählen.

Wenn ich das Bohren irgendwie beschreiben müsste, ich würde es als »zäh, fast klebrig« bezeichnen. Ich hatte stellenweise das Gefühl es geht nichts vorran.

Nachdem alle acht Löcher gebohrt waren, wurden die Gewinde hineingeschnitten.

Da ich mich dafür entschieden hatte, dass die »Stehbolzen« sich sozusagen selbst sichernde Senkkopfschrauben sein sollten, musste für die Köpfe der Schrauben natürlich auch noch das Material angesenkt werden.

Mit Geduld und einer Standbohrmaschine kam ich nach und nach ans Ziel und die Schrauben konnten als Stehbolzen eingeschraubt werden.

Ich wollte keine Schrauben von Oben zugänglich in das Material schrauben sondern die angeschlossenen Kabel mit einer Mutter sichern. Warum? Kupfer ist ein relativ weiches Material. Daher meine Befürchtung: Früher oder später würden die Gewindegänge im Material nach und nach verschleißen. Daher Stehbolzen und Muttern mit Federringen zur sicheren Befestigung der Kabel.

Links auf dem Bild übrigens auch der Holzrahmen, welcher den Plus-Verteiler vor Massekontakten bewahren soll.

Die montierten Verteilerplatten. Oben links der Verteiler für +12 Volt, unten links der Masseverteiler.

Wie man sehen kann habe ich vom +12 Volt Verteiler noch etwas Material abgenommen. Dies war notwendig damit die Verschraubung des Holz-Kontaktschutzes nicht stromführend ist. Notwendig ist dies eigentlich nicht, bei vielen verschraubten Verteilern sind die Schauben stromführend. Aber: Wenn man schon was selbst macht, dann kann man es ja auch besser machen, oder?

DeeplinkDie Endmontage

Die Verteiler sind fertig, der Schutz über dem Verteiler für die +12 Volt ebenfalls. Nun fehlten noch der Anschluss des Ladegeräts für die Zweitbatterie sowie der Einbau des Verteilerbretts.

Das folgende Bild zeigt die Crimpzange mit welcher die Ringschuhe auf das Kabel des Ladegeräts aufgecrimpt worden sind.

Ein kleiner Hinweis: So sollte man NICHT die Ringschuhe zusammendrücken. Man würde die gepresste Form eher auseinander- als zusammendrücken. Das Bild wurde nur deshalb mit dem um 90° gedrehten Ringschuh aufgenommen, weil man so die Öse besser sehen konnte.

Das Kabel zwischen Zweitbatterie und Ladegerät ist groß dimensioniert da es sich um einen Kabelrest handelte. Man könnte auch eine dünnere Leitung verwenden wie sie dem Ladegerät original auch mit Klemmen beilag.

Das Verteilerbrett während dem Anschließen der Kabel zwischen Ladegerät und Zweit­batterie. Hinten links auf dem Brett kann man den Verteiler für +12 Volt erkennen, da die Abdeckung entfernt wurde.

Während dem Betrieb ist die Abdeckung natürlich vorhanden und es kann an dieser Stelle zu keinem Kontakt zwischen dem Kupferverteiler und der Masse, beispiels­weise an der Sitzkonsole kommen.

Die folgenden beiden Bilder zeigen das Verteilerbrett im Betriebszustand, also mit abgedeckten Kontakten.



Was sich während der Aufnahmen wieder mal verabschiedet hat: Der Hebel zum Zurücksetzen des Sicherungsautomats. Dieser wird evtl. auch noch einmal ersetzt werden, später mehr dazu.

Auf dem Bild links ist die Befestigung des Bretts zu sehen, auf welchem das Ladegerät montiert ist.

Die Halterung selbst ist weiter oben auf dieser Seite bereits beschrieben, hier nun also das Resultat mit Flügelmutter und Schlossschraube.

Fertig? Nun ja, fast. Wie immer eben wenn man mit einem Einbau fertig ist

Es funktioniert nun soweit alles so, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Während der Konstruktion und dem Einbauen habe ich ja bereits neue Ideen und Verbesserungen einfließen lassen können, was mir jetzt noch zu meinem Glück fehlen würde:

• Umschalter zwischen Zweit- und Startbatterie
  Damit ich das Ladegerät sowohl für Zweit- als auch für die Startbatterie verwenden kann möchte ich einen Schalter einbauen über den ich auswählen kann welche Batterie geladen werden soll. Hierfür benötige ich aber noch ein Gehäuse.
  
  
• Gehäuse für Relais und Batteriewahlschalter
  Ich suche noch nach einem Gehäuse in welches ich sowohl das Trennrelais als auch den Umschalter zwischen den beiden Batterien einbauen kann. Der Grund hierfür: Ich brauche lediglich an den passenden Pol des Trennrelais die Zuleitung vom Ladegerät anschließen um die zu ladende Batterie auswählen zu können. Dies will ich aber sauber und vor allem ohne die Möglichkeit eines »unfreiwilligen Kontaktes« von +12 Volt und Masse verbaut haben.

Nebenbei könnte ich dann auch die Sicherung durch ein Modell mit Schraubanschlüssen für Ringschuhe ersetzen. Aber das hat noch Zeit. Bisher genieße ich nun dass ich sorgenfrei die Standheizung und das Radio nutzen kann wenn eine 230 Volt Steckdose in der Nähe ist.

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• ^[1]↑ www.amazon.de^Anzeige – Lastrelais Nagares Relais 180A Trennrelais KFZ Batterie A/12 V
• ^[2]↑ www.amazon.de^Anzeige – Waeco 9102500045 PerfectCharge DC20 Ladewandler und Batterielader, 20 A/12 V
• ^[3]↑ www.amazon.de^Anzeige – Waeco 9102500055 PerfectCharge DC08 Ladewandler und Batterielader, 8 A/12 V
• ^[4]↑ www.amazon.de^Anzeige – CTEK MXS 3.8 Ladegerät
• ^[5]↑ www.amazon.de^Anzeige – Waeco PerfectCharge MCA 1215 Batterielader